Edellisessä osassa jäätiin diffin putsailuun ja sähköjen rakenteluun.
Alustavien mittailujen pohjalta päädyin käyttämään TeamC:n ratasdiffiä (tulee päivityssarjassa TU0210), koska sellainen löytyi osalaarista ylimääräisenä. Puhdistetun diffin päätin kasata uudelleen alkuperäisillä O-renkailla, koska alunperin vuotoja ei ollut havaittavissa. (Fiksu olisi toki vaihtanut ne – nuuka ei omaan käyttöön.)
Huolellisen pesun jälkeen käsittelin o-renkaat OKS:n (1110) rasvalla ja samoin toimin myös tiivistepaperin kanssa. Kasasin diffin 10k Hudyn diffiöljyllä 106510 (1.auto TeamC on myös kasattu tällä, joten mennään samalla).
Valmiin diffin halkaisija on inan pienempi kuin Asson, mutta todella lähellä. Leveyden kanssa joutuu hieman ihmettelemään, koska jos TeamC:n diffin kasaa jouheaksi (käyttämällä kahta tiivistettä) tulee siitä reilun 0.2mm liian leveä, mikä diffin sivujen muodon takia aiheuttaa kiusaa kasatussa vaihdeaskissa, jolloin ruuvien puoli diffistä laahaa seinää vasten. Tätä olisi voinut yrittää korjata ohuella shimmilläkin varmasti ruuvien puolen laakerin alle, mutta ainakin sormituntumalla diffillä ei ole pelivaraa vaihdeaskissa sivuttain, jotta shimmaaminen olisi tullut kysymykseen. Päädyin poistamaan toisen tiivisteen diffistä. Diffistä ei ihan yhtä jouhea tullut nyt käytöltään, mutta eipä aiheuta vaurioita boxin sisälläkään. Palataan aiheeseen jos diffin toiminta ei siitä ajolla asetu.
Seuraavaksi siirryin sähköjen asenteluun. Peruskauraa niin sanotusti: mittaa, sovita, mittaa, leikkaa, juota, tarkista.. Päädyin viemään moottorin johdot oikean puolen sivupalkin päällä moottorille asti, josta ne sai siististi nostettua moottorin juotoskorville. Samoin sensorijohto tulee tätä samaa reittiä pitkin nopeudensäätimelle. Säädin itsessään oli ”helppo” sijoittaa, koska käytän vanhempaa Hobbywing Xerun sarjan säädintä, joka ei enää nykymittapuun mukaan ole mikään kompakti (joille auto on jo suunniteltu) ja tästä johtuen se sopii about vain yksiä päin autoon. Juotin moottorin johdot lähtemään vaakatasossa säätimeltä hieman vinoon taaksepäin, jolloin niihin ei tule turhia vääntöjä. Samalla korin istutus on huomattavasti helpompaa, kun johdot ei tee lenkkiä yläkautta. Akunjohdot juotin ylös ja hieman takaviistoon estäen turhan korkeat johtokaaret.
Koska käytän autoissani ”mitä sattuu” akkuja niin jouduin mitoittamaan akun johdot ”ylipitkiksi” toisille akuille ja sopiviksi toisille. Näin voin käyttää kaikkia akkuja autossa riippumatta miten päin akkujen napaisuudet ovat tai ovatko ne shortyja vai satuloita. Any way, 4mm bullet liittimen juotin myös 90asteen kulmaan.
Lapsnapper ponderi puuttuu vielä kuvista, mutta se on mukana ajoissa luonnollisesti.
Lopputuloksena Asso sai sähköt sisuksiinsa. Itsellä ei ole ollut tapana lyhennellä signaalijohtoja vaikka niillä saisi servon ja nopeudensäätimen asennuksista huomattavasti siistimmät. Itsellä sähkökomponentit kiertävät sen verran paljon autosta autoon, joten lyhennetyt johdot teettäisi enemmän työtä, kuin häiritsevät nippusiteillä niputettuna autossa. 10.5T moottorilla ei hirveästi keretä, mutta eiköhän tuollakin ehdi ajovirheitä tekemään.
Loppusilauksena iskareihin jäykensin hieman öljyjä kesäasetuksista missä auto oli ja vaihdoin toisesta autosta enemmän matolle sopivat jouset. Korina mennään samalla TeamC:n TC02C Evon korilla (TB202C), koska istuu auton päälle ja ei nyt turhaan uutta koria ostella 😀
Nyt vain odotellaan perjantaita… Ja niitä ajovirheitä…
Motin Garage 
Vastaa