Kesähän tuo lähestyy ja jotakin pientä ja mielenkiintoista piti kehitellä muuten samana pysyneeseen 1:10 4wd krossikalustoon. Kalustona palvelee edelleen TeamC (Basher), mutta jotain pientä jännää kumminkin täytyi keksiä. Noh. tämähän alkoi keskustelusta harrastajakollegan kanssa kun pohdimme, että olisikohan ”viri-iskareista” mihinkään. Kummallakaan kun ei ollut tarkempaa tietoa, kuin että ”kaikki ajaa aina vakioilla, kun ne ovat kumminkin hyvät”. Noh.. tuo minun nelikkohan oli varustettu ”tikkuiskareilla” eli nykytrendin mukaisia Big Bore iskunvaimentimia pienemmillä vaimentimilla, joten aika oli otollinen tuolle kirotulle uteliaisuudelle, joka vei minut taas €uron naurun rinkiin, kun asiasta täytyi ottaa selvää.
Valintani osui Gmaden valmistamiin XD sarjan iskunvaimentimiin (75mm etu ja 93mm taka), joita löytyy eri pituisia ja toimintaperiaatteisia: Bladder (tutti), Bleeder korkilla ja piggybackillä. Asiaa hetken pohdittuani ja kuvia tutkiessani päädyin bladder iskareihin. Silloisten kuvien pohjalta bleeder iskareiden valutusruuvi ei vakuuttanut vaan näytti enemmänkin muoviselta tulpalta. Halusin varmatoimiset iskarit, joten päädyin bladdereihin. Ei ehkä paras ratkaisu, mutta nämä voi kyllä päivittää helposti sitten bleedereiksi myöhemmin jos alkaa kaduttaa. Ei niin että minun ranteilla suuria eroja löytyisi… Myöhemmin löytämieni uusien kuvien pohjalta nuo bleederit olivat sitten kumminin kunnolliset eli tämä turha varovaisuus taas osui omaan nilkkaan. Noh leuka rintaan ja testataan nyt ensin bladderit 😀
No niin asiaan. Ostopäätös näistä iskareista syntyi harmikseni selvästi tehtaan valmistus syklien välissä, jonka seurauksena takaiskarit saapuivat jo pari kuukautta sitten, mutta etuiskareita sai odotella. Ja kaiken kruunasi se, että uudet etuiskarit eroavat eloksoinnin väriltään taaemmista, mutta eipä tuo suorituskykyä haittaa, joten no big deal. Iskunvaimentimet tulevat pussissa ja varustelultaan ovat varsin asialliset. Sarjassa tulee 3 eri rei’ityksellä olevaa mäntäparia (2, 3 ja 4 reikäset), pohjauskumit, jouset, ylä ja ala kiinnityspallot, työkalu sekä pullo öljyä (viskositeetti ? näyttää ruokaöljyltä)
Kaiken kaikkiaan iskarit ainakin osia hypistellessä vaikuttavat varsin asiallisilta. Koneistusjälki on siistiä rungoissa ja korkeissa. Jouset ovat merkitsemättömät. Valmistajan listoilla on eri jäykkyyksisiä jousia mikäli haluaisi niitä lähteä kokeilemaan. Jouset vastaavat halkaisijaltaan yleisiä ”vakiojousia”, joten voin käyttää nykyisiä TLR, AE, TC big bore jousia, joita itseltäni jo löytyykin.
Iskunvaimentimien varret ovat 3.5mm paksut ja pinnoittamattomat eli vähän normia paksummat, mutta muuten ”peruskauraa”. Runkojen alakorkkien o-renkaiden lukitus on toteutettu muovisokalla, jolla tiivistepaketti lukitaan korkkin, mutta alkuepäilyjen jälkeen tämä muoviklipsu toimi varsin mallikkaasti ja on helppo kasata. Iskunvaimentimien mukana toimitetaan paksut pohjauskumit, joita tarvittaessa voisi käyttää, mutta tässä tapauksessa jätin ne itse pois, koska mielummin otan käyttöön täyden joustomatkan, kuin rajoittaisin sitä. Runkojen rakenteen tai muodon takia kumminkin tulee olla tarkkana pohjaamisvaaran takia (tästä lisää vähän alempana). Mutta ennen kasausta kaikki näyttää varsin hyvältä.
Männät lukitaan perinteisesti e-sokilla varteen. Kasasin omat vaimentimet 3 (etu) ja 4 (taka) reikäisillä männillä nyt alkuun. Männät tulevat muovikammassa, joten pursojämien puhdistukseen kannattaa käytää hetki aikaa, jotta vaimennin toimii herkästi. Männät ovat myös varsin kovaa materiaalia ja lohkeavat irti kammasta täysin erilailla, kuin muut muoviosat. Valu itsessään vaikuttaa todella tarkalta.
Seuraavaksi otin alakorkit työn alle. Kaikki osat tulevat samassa kammassa, joten ensin edessä oli paljon leikkureilla ruksimista ja sitten loppuun vielä askarteluveitsellä rapsuttelua. Näissä osissa olisi toivonut hieman parempaa valujälkeä, jotta osista saisi helpommin (siis nopeammin.. ei niin että kiire..) siistit, mutta menevät nuo näinkin. Alakorkissa on 2 o-rengasta, kuten useimmilla muillakin valmistajilla. Ylimmäinen holkki on urallinen joka lukittuu, kun muovinen c-sokka painetaan paikalleen korkin ulkopuolelta (kuva). Käytin varren o-renkaisiin Losin o-rengasrasvaa. Kasasin ensin kaikki holkit ja o-renkaat oikeaan järjestykseen kuusiokolon kärjelle jossa ne on helppo voidella ja sen avulla ne on myös helppo painaa järjestyksessä paikalleen.
Alakorkin ja rungon väliin tulee vielä iso o-rengas, johon pyöräytin kasatessa eri o-rengasrasvaa (OKS 1110). Lähinnä siksi että o-rengas ei kiristettäessä menisi rullalle tai pitkässä juoksussa kuivu ja ala vuotaa. Runkojen rakenteessa on yksi huomioitava rakenteellinen seikka, joka hieman herätti kummastusta. Se täytyy kasatessa vain huomioida. Sylinterin yläpäässä on sisäpuoleinen kaulus, joka on kaiketi tehty sitä varten, että korkin tiivisteelle / tutille on saatu kunnollinen tiivistepinta. Haittana tosin on, että mikäli pohjauskumeja ei käytetä niin mäntä saattaa pohjatessaan osua kaulukseen ja rikkoa jotakin osuessaan.
Oli selvää etten aio käyttää vakiopohjauskumeja, koska ne rajoittaisivat (varsinkin edessä) liikaa joustomatkaa. Mikäli haluaisi käyttää pohjauskumeja niin ohuemmat o-renkaat (esim.vanhat iskarin o-renkaat) käyvät tähän passelisti. Itse ratkaisin asian loppujen lopuksi niin, että kiersin alapallokupit vain niin kireälle, että vaimennin pohjaa pallokuppiin ennen, kuin mäntä osuu kaulukseen. Tämä on kyllä pienoinen miinus muuten niin asiallisissa iskareissa. Liekö sitten tuo kauhea möhkälepohjauskumi ollut sitten se ratkaisu tähän.. Tiedä häntä… Ja en taatusti muista tätä radalla jos rikon alapallon…
Tässä vaiheessa vertailin vaimentimien liikematkoja suhteessa TeamC:n Big Bore vaimentimiin ja kävi selväksi, että ne poikkeavat paljonkin. Oli selvää, että Gmaden pohjauskumeja en halunnut jättää rajaamaan liikematkaa vaan poistin ne.
Gmaden iskareissa on hyvä huomata, että jousien säätölevy tulee ruuvata paikalleen ennen korkkia. Poiketen esim. TeamC:stä niin mutteri ruuvataan näissä yläkautta. Toinen huomautuksen aihe on ettei jousilevyssä ole ”lukitsevaa” o-rengasta kuten esim. TeamC:n iskareissa. Eli elämme jännityksessä, kuinka paljon säätyvät itseksiin ajossa. Gmadella on optiona näihin kyllä saatavilla alumiininen vastine.
Seuraavaksi täytin iskarit arvuutellen ja muistellen missähän päin asteikkoa suurinpiirtein pitäisi öljyjen olla. Taisin aikaisemmin mainita jossakin artikkelissa, että kannattaa pitää kirjaa setupeista (niin juu pitäisi).
Bladderi-iskareita tehdessä on monta tapaa tehdä ne ja jokaiselle löytyy varmasti omiin näppeihin sopiva tapa. Näiden kanssa päädyin käyttämään joskus Adam Draken videolta mieleen jäänyttä tapaa. Toisissa iskareissa en välttämättä poista bladderia ollenkaan korkista vaan ruuvaan korkin bladdereineen kerralla antaen ylimääräisen öljyn virrata välistä pois.
Kasattuna nähdään selvästi, että Gmaden iskarit jäävät joustomatkoiltaan jonkin verran lyhyemmiksi, kuin TeamC:n omat big boret. Autossa ollessaan kyllä Gmadet vaikuttivat todella mukavan smootheilta ja eikä pöytä pompottelussa suuria eroja huomannut.
Nyt vain pitää odotella kelejä, että pääsee vielä antamaan rata-aikaakin näille. Öljyt valitsin ulkokautta silmällä pitäen, joten turha on itseä lähteä sisälle näillä kiusaamaan vaikka sisänakit ovatkin vielä alla.
Plussat:
+ All in All hintaansa nähden laadukkaat
+ Siistit koneistukset
+ ”Vakiokoon” jouset. (Losi, AE, TC sopii)
+ Jämäkät. mm. 3.5mm männänvarret
Miinukset:
– Alakorkin osissa sai valuporskeita siivota melkolailla
– Viikon varastossa seisomisen jälkeen varsien o-renkaat ahistivat alussa, mutta nöyrtyvät nopeasti. Onko käytännön ongelma -> ei tiedä vielä aiheuttaako toimenpiteitä -> toiset o-renkaat
– Hieman alkuperäisiä iskareita lyhemmät joustomatka (ei varsinaisesti vika, koska eivät ole specifisti tähän suunnitellut. Fiksu olisi voinut ehkä valita 85mm pitkät eteen)
Motin Garage 
Vastaa